Мансарда своими руками в частном доме: инструкция как сделать, устройство, чертежи, видео и фото

Опубликовано: 02.09.2018

Мансарда своими руками в частном доме: инструкция как сделать, устройство, чертежи, видео и фото

Установка стропил своими руками

Приветствую, камрады! Несколько лет назад я переехал с Дальнего Востока в Крым и вместо привычной квартиры поселился в частном доме. Через короткое время площади одного жилого этажа перестало хватать, и вместо холодного чердака к дому было решено пристроить мансарду. Сегодня я расскажу о том, как построить и отделать полноценный жилой этаж с минимальными затратами.



Мансарда в моем доме: вид с балкона. Весь фронтон представляет собой панорамное окно.

Как было

Если устройство старинного дома с мансардой подразумевает, что ее пол опирается на деревянные балки потолочного перекрытия первого этажа, то в моем случае основой стало железобетонное плитное перекрытие размером 6х12 метров, опирающееся на несущие стены из инкерманского камня (местного белого известняка).


Мансарда своими руками фото

В остальном на момент начала строительства дом выглядел так:

Крыша — односкатная шиферная, с уклоном примерно 1:10. Уклон ската был ориентирован вдоль длинной стены дома. С двух боковых сторон кровля была ограничена двумя более высокими соседними строениями, примыкающими непосредственно к стенам; Стропильная система — сварная конструкция из стального уголка размером 50х50 мм с уложенной поверх него обрешеткой из доски; Утепление перекрытия — насыпное, примерно 100 мм металлургического шлака.

Полноценный вход на чердак отсутствовал ввиду его небольшой высоты (в верхней точке кровли — около 1,2 метра). Словом, все, что выше перекрытия первого этажа, предстояло снести полностью.


Мансарда. Как обустроить помещение под крышей дома.

На фото — мой дом до начала строительства мансардного этажа.

Проект

Строительство мансарды своими руками принято начинать с составления проекта. Самым очевидным решением было поднять односкатную кровлю на пару метров относительно первоначального положения, но не тут-то было:

С точки зрения жилищного законодательства утепленное помещение с капитальными боковыми стенами автоматически превращалось из холодного чердака в полноценный жилой этаж и требовало оформления — длительного и дорогостоящего; Второй этаж полностью перекрыл бы световые окна в стене одного из примыкающих домов.

Именно поэтому было решено строить мансарду с двускатной крышей. Конек крыши ориентировался по длинной стороне дома.

Несколько деталей проекта.

Крыша должна была стать ломаной . У ломаной мансардной крыши есть важное преимущество: при минимальной высоте конька она позволяет получить максимальную площадь мансарды с приемлемой высотой потолков;

Мансардная крыша. Благодаря излому скатов владелец получает максимальную полезную площадь при минимальной высоте конька.

Для стока дождевой воды были нужны желоба . Скатам крыши пришлось отодвинуться от примыкающих стен соседних домов. Освободившееся пространство занимали желоба из оцинкованного стального листа с герметизацией битумной мастикой; На роль кровельного покрытия был выбран профлист . Да, он заметно шумит в дождь, зато не боится ударов сорванного с соседних крыш шифера (зимой для Севастополя характерны сильные ветра), обладает небольшим весом и легко монтируется;

Чем меньше вес кровли и стропильной конструкции, тем меньше нагрузка на стены и фундамент , тем менее вероятны их деформация и просадка. Это в первую очередь относится к легким винтовым и столбчатым фундаментам под срубами и каркасными домами: в них мансарда создает существенную часть общей нагрузки.

Фронтоны мансардного помещения я решил превратить в панорамные окна. К этому решению располагал прекрасный вид на море;

Так Севастопольская бухта выглядит с моего балкона.

Мансарда получала собственный вход с пристроенного балкона. В плитном перекрытии нельзя просто вырезать проем под внутреннюю лестницу: под плиту с вырезом нужно подводить опорные колонны, что заметно увеличило бы расходы. Как обстоят дела с семейным бюджетом после переезда — думаю, понятно без моих разъяснений.

Пристроенный к дому балкон быстро превратился в зону отдыха для гостей и хозяев.

Строительство

Лестница, балкон

Они были построены первыми. Сварщик из меня, прямо скажем, никакой, поэтому реализацией проекта занимались наемные работники. Вот из чего состоят винтовая лестница и балкон:

Опоры : трубы диаметром 108 мм; Балки : уголок размером 100х50 мм; Лаги : уголок размером 50х50 мм; Настил балкона : ОСП толщиной 12 мм в 2-3 слоя с гидроизоляцией резиновой краской; Проступи ступеней : фанера ФК толщиной 12 мм с покрытием резиновой краской.

Ведущая на второй этаж винтовая лестница. Проступи изготовлены из фанеры и защищены от контакта с водой тремя слоями резиновой краски.

На улице лучше использовать бакелитовую, ламинированную фанеру или, в крайнем случае, более водостойкую по сравнению с ФК фанеру ФСФ. К несчастью, на момент моего строительства ни одного из этих материалов не было в продаже.

Бюджет : 60000 рублей в ценах 2013 года.

Крыша

Стропильная система

В роли мауэрлата (балки, на которую опираются стропила) и всех элементов стропильной системы я использовал деревянный брус сечением 100х50 мм. Как сделать, чтобы брус не гнил и не становился пищей для насекомых? Очень просто: его нужно пропитать антисептиком.

Это можно сделать двумя способами:

Мауэрлат закреплен прямо на поверхности плит анкерными болтами. Еще один брус (лежень) уложен под изломом крыши. Там, где нижние стропила соединяются с верхними, установлены стойки, воспринимающие вертикальную нагрузку.

Наконец, под коньковым прогоном стропильные ноги стянуты ригелями — горизонтальными стяжками, исключающими просадку крыши под собственной тяжестью и снеговой нагрузкой.

Соединение ригелей и стропильных ног выполняется на болтах или шпильках с широкими шайбами. Саморезы не обладают достаточной прочностью.

Чертежи мансардной крыши с промежуточными стойками и ригелями. Обратите внимание на соединение ригеля (затяжки) со стропилом.

Кровля

По стропилам последовательно уложены:

Профлист крепился на поверхность мансардной крыши саморезами с резиновыми прессшайбами, обеспечивающими герметичность крепления. Соединение листов вверху, на коньке закрыто коньковым профилем, торцы свесов защищены П-образным профилем. Подшивка торцевых свесов сделана тем же профлистом, но другого цвета.

Металлическая крыша своими руками: профлист крепится к обрешетке саморезами с резиновыми прессшайбами.

Подшивка свесов кровли выполнена бежевым профлистом. Крепление — на саморезы с резиновыми прессшайбами.

Водостоки

Помимо водосточных желобов из оцинковки между ломаной мансардной крышей и стенами примыкающих домов, мне пришлось установить еще пару пластиковых желобов под изломом крыши.

Дело в том, что в сильный дождь потоки воды с верхних скатов из-за их небольшого угла наклона к горизонту заливали стены соседних построек. Промежуточный желоб собирает эти потоки и направляет в общие водостоки.

Утепление крыши

Я сделал его двухслойным:

Первый, ближний к кровле слой — минеральная вата толщиной 50 мм. Она хороша тем, что не боится сильного нагрева. В солнечные летние дни профлист раскаляется на солнце, и менее стойкий к температуре утеплитель может пострадать; Второй, внутренний слой — пенопласт той же толщины. Он дешевле минваты и, главное, хорошо держит форму, что позволило вставить листы враспорку между стропилами. Оставшиеся щели я запенил; снизу утепление было подшито пароизоляционной пленкой, закрепленной к стропилам степлером.

Подрезанный по размеру листовой пенопласт встает враспорку между стропил.

Утепление показало себя более чем эффективным. Зимой для обогрева мансарды площадью 60 квадратов хватает всего 4 кВт тепла. Летом стоящее в зените солнце не вызывает сколь-нибудь заметного нагрева воздуха в мансарде: в ней становится жарко лишь на закате, когда солнечные лучи бьют прямо в панорамное окно.

Бюджет строительства крыши : 200000 рублей в ценах 2013 года.

Остекление

Общая площадь двух панорамных окон — 26 квадратов. Как правильно выбрать окна такого размера, не сделав теплопотери через них чрезмерными? Я охотно поделюсь с вами собственным опытом:

Профиль : можно использовать любую профильную систему, хорошо зарекомендовавшую себя на российском рынке. Гоняться за продукцией именитых немецких брендов (Рехау и КБЕ) не обязательно: она не даст вам никаких реальных преимуществ. В профиле важны лишь жесткость металлической закладной и количество изолированных тепловых камер, и эти параметры никак не взаимосвязаны с именем фирмы-производителя. Я выбрал недорогой китайский профиль Hautek; Фурнитура : здесь экономить не стоит. От качества фурнитуры в наибольшей степени зависит долгая и безотказная служба окон, и делать ее по-настоящему надежной умеют всего четыре компании: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi и Roto. Я остановился на фурнитуре Siegenia;

Мой выбор — фурнитура производства Siegenia-Aubi. Этот производитель пользуется заслуженным уважением среди продавцов и владельцев окон.

Стеклопакеты : лучший выбор для Крыма — однокамерное энергосберегающее остекление.

Энергосберегающим называется стеклопакет, одно или два стекла в котором обладают непроницаемым для теплового излучения металлическим напылением. При этом светопрозрачность снижается примерно на 10%.

Металлическое напыление незначительно снижает светопроницаемость энергосберегающего стекла.

Такой стеклопакет уменьшает теплопотери на 15-25% по сравнению с обычным двухкамерным, стоит столько же, а весит в полтора раза меньше. Меньший вес уменьшает нагрузку на фурнитуру и профили, а, значит, окно служит дольше.

В эффективности энергосберегающего остекления я убедился первой же зимой. При отрицательной температуре на улице и без каких-либо источников тепла в мансарде температура не падала ниже +10 — +12 °С. Помещение обогревалось благодаря освещению через окна и небольшим утечкам тепла с первого этажа через перекрытие.

От жары энергосберегающие стекла защищают куда хуже, чем от холода. Они пропускают почти весь видимый свет, который при отражении от предметов интерьера меняет свой спектральный состав и может превращаться в ИК-излучение. Для защиты от жары больше подходит специальное светозащитное стекло.

Светозащитные стекла задерживают 30-70 % света в видимом спектре.

Бюджет : 60000 рублей в ценах 2013 года.

Внутренняя отделка

Постройка мансарды была вчерне завершена в середине 2013 года, и я перешел к ее внутренней отделке.

Потолок

Я использовал бюджетное решение — гипсокартонный потолок, подшитый к обрешетке из оцинкованного профиля. Направляющий потолочный профиль UD крепился саморезами к оконным рамам, потолочный профиль CD — к стропилам через прямые подвесы.

Крепление каркаса гипсокартонного потолка к фронтонам и стропильной системе мансарды.

В качестве подшивки использован не потолочный, а более толстый и прочный стеновой ГКЛ. Дело в том, что повторяющий своей формой ломаную крышу потолок у боковых стен опускается до высоты 1,9 метра. На такой высоте потолок легко повредить случайным ударом, так что избыточная прочность ему не помешает.

После заделки армированных швов, шлифовки и грунтовки потолок покрашен латексной интерьерной водно-дисперсионной краской.

Бюджет : 18000 рублей (на 2013 год).

Боковые стены

Основа стен — фанера ФК толщиной 12 мм, подшитая к стойкам под изломом стропил. Чистовая отделка выполнена стеновыми панелями из МДФ, посаженными на точечно нанесенный герметик. Часть пространства между боковыми стенами и кровлей задействована под ниши и шкафчики; примыкание к потолку оформлено пенопластовым багетом.

При чистовой отделке боковых стен стеновые панели из МДФ с виниловым покрытием клеились на фанерное основание точечно нанесенным силиконовым герметиком.

Ниша и шкафчик в боковой стене. Они используют пространство между вертикальной стеной и наклонной кровлей.

Бюджет : 20000 рублей (на 2013 год).

Перегородки, стены санузла

Основа внутренних стен дома на мансардном этаже — каркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 50 мм.

Монтаж каркаса перегородки из ГКЛ. Стойки изготовлены из стоечного профиля CW, закрепленные к полу и потолку направляющие — из профиля UW.

Для большей жесткости каркаса стойки соединялись попарно; обшивка гипсокартоном выполнена в один слой. В перегородки установлены:

Дверь в санузел, изготовленная из МДФ; Дверь между спальней и кабинетом (металлопластиковая, с зеркальным стеклопакетом); Световое окно в стене санузла.

Перегородки покрашены той же краской, что и потолок.

Перегородка с дверьми санузла и спальни. Световое окно обеспечивает освещение санузла при отключениях электричества.

Бюджет : 25000 рублей (на 2013 год).

Пол

Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, я отказался от заливки выравнивающей стяжки. Пол сделан настильным по деревянным лагам. Материал — ОСП толщиной 15 мм.

Настильный пол из ОСП по лагам. Брус выравнивается по уровню прокладками и крепится к основанию с шагом не больше 30 сантиметров.

Чистовой пол уложен так:

Подложка — вспененный полиэтилен толщиной 3 мм; Чистовое покрытие — ламинат 31 класса.

Чистовое покрытие пола — недорогой ламинат. Он уложен на настеленную по лагам ориентированно-стружечную плиту толщиной 15 миллиметров.

Бюджет : 35000 рублей (на 2013 год).

Вентиляция

Она сделана принудительной. За воздухообмен с улицей отвечает канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 кубов в час. Несколько особенностей вентиляции моей мансарды:

Материал: вентиляция проложена серой канализационной трубой. Она заметно дешевле специальной малошумной трубы для вентканалов; Вывод : вентканал с дефлектором выведен чуть выше уровня конька крыши через верх фронтона над панорамным окном;

Вывод вентканала с дефлектором через верх фронтона, над панорамным окном.

Отбор воздуха в мансарде : большая часть воздуха отбирается из санузла через решетку в потолке. Меньшая — из пространства между гипсокартонным потолком и кровлей. В это пространство свежий воздух поступает через решетки, расположенные по периметру потолка вблизи окон; вентиляция не дает отсыреть стропилам и утеплителю.

Через решетку в потолке система вентиляции отбирает воздух из мансардного помещения.

Бюджет : около 2000 рублей.

Электроснабжение

Вся разводка выполнена в плинтусах с кабель-каналом. Розетки установлены непосредственно над ними. Такая разводка дает возможность в любой момент подключить дополнительную розетку в любом нужном месте.

Разводка электросети выполнена в плинтусе с кабель-каналом. Розетки установлены прямо над плинтусом.

Сечение медной проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр на 10 ампер пикового тока (2,2 кВт мощности). Для розетки с максимальной мощностью энергопотребления в 3,5 кВт нужен провод сечением 1,5 мм 2 .

Чтобы полностью исключить нагрев проводки, я развел розетки проводом сечением 2,5 квадратных миллиметра, а наиболее мощный потребитель — проточный водонагреватель — и вовсе подключил 4-мя миллиметрами меди.

Бюджет : около 3000 рублей.

Сантехника

В совмещенном санузле площадью в 5 квадратов расположился необходимый минимум оборудования:

Ванна — акриловая угловая, размером 120х160 см; Унитаз с нижним бачком Cersanit President — простое, надежное и ремонтопригодное изделие из легко моющегося фаянса; Водоразборный кран для мытья рук, установленный на борт ванны; Проточный нагреватель воды с душевой лейкой;

Проточный водонагреватель подключен к водопроводу через водоразборный кран, установленный на край ванны, переходник (3/4 — 1/2 дюйма) и гибкую подводку.

Резервный бак объемом 100 литров. Он наполняется автоматически и обеспечивает дом водой при ее кратковременных отключениях.

Резервный бак объемом 100 литров — страховка на случай перебоев с водоснабжением.

Канализация выведена из мансарды через низ фронтона и проложена до септика прямо по фасаду: теплый климат Крыма допускает открытую прокладку коммуникаций. На случай редких в Севастополе заморозков труба снабжена системой кабельного обогрева.

Канализация второго этажа соединяется с септиком проложенной прямо по фасаду трубой.

Бюджет : 14000 рублей в ценах начала 2014 года.

Климатизация

Последнее, но не в последнюю очередь: отопление.

За кондиционирование воздуха летом и за зимнее отопление отвечает один прибор — инверторный кондиционер. При производительности 12000 BTU он способен отдать до 4,1 кВт тепла.

Почему именно кондиционер был выбран в качестве источника тепла?

Он в 3-4 раза экономичнее любого электрического обогревателя . Электроэнергия тратится кондиционером лишь на работу компрессора и вентиляторов, источником же тепловой энергии становится воздух с улицы;

Принцип работы бытового кондиционера. На каждый киловатт электрической мощности он обеспечивает перекачку в дом или из дома 2,5 — 5 киловатт тепла.

Он не требует постоянного внимания владельца . Уход сводится лишь к очистке фильтра внутреннего блока и удалению пыли с внешнего теплообменника раз в 3-6 месяцев; Он поддерживает заданную температуру с точностью в 1-2 градуса ; Он обеспечивает равномерный нагрев воздуха: при работе вентилятора и заслонок внутреннего блока тот перемешивается по всему объему отапливаемого помещения; Именно эта модель инвертора (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) продолжает работать на обогрев при уличной температуре до -25 °С . Для климата Крыма этого достаточно с запасом.

Инверторный кондиционер производительностью 12000 BTU — единственный отопительный прибор в моей мансарде.

Бюджет : 27000 рублей в ценах 2014 года.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в собственном строительстве и позволит ему сэкономить на материалах. Как всегда, дополнительную информацию вы можете найти в видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев к ней. Успехов, камрады!

rss