Деревянные полы

Опубликовано: 04.09.2018

видео Деревянные полы

ТЕКС: Как лакировать деревянные полы

Достоинство деревянных полов заключаются в том, что они упруги, нескользки, бесшумны, теплы и легко ремонтируются. К недостаткам деревянных полов относится наличие большого количества швов и возможность появления трещин, которые ухудшают санитарно-гигиенические качества пола, так как способствуют скоплению пыли и затрудняют уборку.



Дощатые полы

 

Дощатые полы делают из досок мягких пород (чаще всего сосна). Толщина половой доски 25–45 мм. Смежные доски плотно соединяют между собой. Типы соединений досок пола:

1.  простая прифуговка досок с постановкой шипов. Применяется только для полов подсобных помещений и временных сооружений.


Стяжка или деревянный пол

2.  соединение на рейках. Для получения плотных швов рейки должны иметь ширину немного меньшую двойной глубины паза в досках.

3.  соединение в четверть. Для получения плотных швов нижний выступ четверти досок делается немного короче соответствующего ему паза.


Деревянные полы в частном доме , своими руками .

4.  соединение в шпунт двумя способами: для получения плотных швов гребень шпунта делают немного короче глубины паза. Шпунт делают с более широкой нижней частью, что облегчает забивку гвоздей. 

Основной недостаток соединений в шпунт и на рейках заключается в том, что толщина доски в месте соединения составляет только третью часть обычной толщины доски: поэтому при ремонтах остружка пола возможна только один раз. При соединении досок в четверть возможна многократная остружка, а при короблении досок возможно свободное поднятие доски с одной стороны. Эти недостатки отсутствуют у досок, у которых верхняя лицевая часть шпунта толще.

5. соединение досок посредством металлических реек, входящих в соответствующие пазы досок.

6.  соединение на рейках Т-образной формы, при котором гвозди не пробивают досок; при перестилке таких полов повреждаются только рейки.

Укладку дощатых полов начинают от стен. Первую доску прибивают к балкам гвоздями. После этого укладывают ещё 3—4 доски без прибивки гвоздями. Затем клиньями и железными скобами, забитыми в балки, доски плотно прижимают одну к другой, после чего забивают гвозди, снимают скобы и продолжают работу в той же последовательности. В больших помещениях все стыки досок, пишет iBud.ua, должны находиться на одной балке, образуя прямую линию. Доски прибивают к балкам гвоздями длиной в 75 мм, причём головки гвоздей втапливают в дерево, так как иначе простружка пола после его укладки невозможна.

Толщину половых досок выбирают в зависимости от характера помещения, для которого предназначены полы, и от конструкции пола. Примерные толщины досок следующие: для школьных помещений, физкультурных зал, мастерских — 45 мм; для общественных зданий — 40 мм; для капитального жилищного строительства — 30—35 мм; для верхнего настила двойных полов — 15—25 мм.

В большинстве случаев дощатые полы после первого года эксплуатации рассыхаются, что ведёт к увеличению ширины швов. Поэтому через год после укладки доски в полу должны быть прижаты одна к другой до полной ликвидации промежутков между ними, а в образовавшийся в одном месте промежуток загоняется доска необходимой ширины. Этот приём, обязательный по нашим техническим нормам для строителей, носит название сплачивания полов. Для запрещения сплачивания при первоначальной настилке пола прибивают к балкам не более 1/2—1/4 части всех настилаемых досок. Остальные доски прибивают после производства сплачивания.

Кроме того, существуют специальные конструктивные приёмы, позволяющие укреплять доски без прибивки, что упрощает производство сплачивания. Одна из таких конструкций состоит в том, что над балкой закрепляют две рейки, между которыми остаётся место для помещения третьей рейки, по длине равной ширине доски и с сечением в виде ласточкина хвоста; к этой рейке прикрепляются шурупами половые доски.

На бетонной подготовке или на массивном огнестойком перекрытии дощатые полы укладывают на лагах. Для крепления лаг к бетонному основанию рационально применять металлические скобы швеллерной формы, закрепляемые в бетоне. Между лагами в перекрытиях располагается звукоизоляция. Лаги и нижняя поверхность досок полов на грунте антисептируются и покрываются битумом для защиты от сырости.

Черновой пол (обычно это нестроганные доски толщиной около 3 см) укладывают либо в шпунт балки, либо на черепной брусок (рис. 1), далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем теплоизоляционная засыпка; (керамзит, опилки с известью, шлак), снова рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.

Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, первую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в балки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают. Рис. 2 иллюстрирует эту операцию.

Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важно проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для этого в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.

Лучше (и дешевле) для деревянных полов использовать сухие шпунтованные доски (ширина до 15 см, толщина 4-6 см). Обрезные доски подгонять по кромке достаточно сложно, и если пол не будет покрыт еще каким-нибудь материалом, со временем вам придется ходить по полу со щелями. Крепят доски к лагам гвоздями длиной 10-12 см.

При использовании шпунтованной доски первую доску с пазом укладывают по уровню, прибивают ее в нижнюю щель паза под углом 40-50°, затем заводят гребень следующей доски. Снова применяя клины и скобы, добиваются того, чтобы гребень второй доски полностью вошел в паз первой доски. При укладке годичные слои древесины досок необходимо направлять в разные стороны (рис. 3) для по лучения более ровной поверхности.

Как правило, в домах делают двухслойные полы.

 

Фризовые полы

Фризом называются доски, укладываемые вдоль стен по периметру комнаты или по середине комнаты перпендикулярно к основным доскам, причём концы половых досок соединяются шпунтом с фризовыми досками. Полы с фризом настилаются обычно в помещениях, имеющих размеры больше 8 м. Это делается потому, что доски длиной больше 8 м не изготовляются, а обыкновенный стык досок некрасив; фризами же можно придать полу определённый рисунок. Кроме того, фризовые полы позволяют использовать доски небольшой длины.

Для закрепления фризов необходимы широкие или двойные лаги, которые опираются на основные балки. Эти лаги должны быть по крайней мере на 5 см шире фризов для того, чтобы образовать площадку достаточной ширины для опирания. Лучшим типом надо считать тот, у которого гребни досок заходят под четверть фриза. Фриз соединяется с балкой с помощью шурупов. Натягивая шурупы, можно плотно прижать доски к балке.

Щитовые дощатые полы

Полы этого типа представляют собой индустриальное решение конструкции пола. В виде примера сборной щитовой конструкции можно рассматривать пол из щитов, сбитых из двух рядов реек: верхних, шириной в 100 мм и толщиной в 20 мм, и нижних реек, расположенных перпендикулярно к верхним. Нижние рейки могут делаться из материала худшего качества, чем верхние, подвергающиеся непосредственному износу. Длина реек выбирается с таким расчётом, чтобы по всем четырём сторонам щита (размером около 1,0х1,0 м) образовались четверти, обеспечивающие надёжное соединение щитов между собой. Для предохранения дощатых полов от домового грибка все деревянные части (лаги, подкладки, доски) необходимо антисептировать.

Лакирование деревянного пола

Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.

Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для этого необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вначале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньшими номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой желательно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать щели наждачной бумагой.

Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наиболее прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около 10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки второго слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.

Установке плинтуса

В плинтусах можно сделать небольшие вентиляционные отверстия диаметром около 1 см через каждые 1-1,5 м по всей длине плинтуса (рис. 4).

Плинтус обычно вручную шкурят и покрывают лаком. Если лак для пола цветной, плинтус покрывают тем же лаком; если вы хотите выделить плинтус, например, сделав его более заметным, то перед лакированием его можно затонировать морилкой либо использовать акриловый светлый лак антисептик. Этот лак выпускается различных цветов – от почти бесцветного до насыщенного золотистого (ясень) и более темного (махагон).

Паркетный пол

Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы. Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до 2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры: толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см, длина 15—50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже появился щитовой паркет, который удобно использовать при изготовлении полов в домах и квартирах.

Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы (на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни на противоположных пазах. Укладывают такой паркет на ровное основание из досок, а также по стяжке из цемента. Перед настилкой штучного паркета под него укладывают картон (оргалит) для звукоизоляции. Можно укладывать штучный паркет и на бетонное основание, покрытое перед укладкой мастикой (битумной или другой, использующейся для этих целей).

Рис. 5. Начало настилки паркета (маячный ряд)

Рис. 5. Начало настилки паркета (маячный ряд)

Какие основные операции при укладке паркета? Вначале вы должны сделать так называемую пробную разбивку между стенами с целью спиливания концов паркетных планок, которые не помещаются по ширине комнаты. Такую операцию делают с середины комнаты, первый маячный ряд укладывают по маячному шнуру (рис. 5).

Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим образом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляпку гвоздя утапливают.

После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в противоположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифуется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специальной мастикой.

Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение нескольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете проводить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравняется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному покрытию вспучиться.

Теперь о рисунках укладки штучного паркета. Их много, но есть несколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более сложные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.). Рассмотрим два самых простых рисунка укладки паркета.

Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диагональной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересечения направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней. Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему основанию комнаты от этих планок направляющие линии.

Укладка планок продолжается до стены, от центра покрывается 1/4 пола, далее — аналогичная укладка оставшихся 3/4 покрытия. Рис. 6а иллюстрирует, как выглядит такой рисунок и как производится укладка паркета.

Укладка паркета в квадратный рисунок (рис. 6б) начинается с пересечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадратной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпендикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.

Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие — планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготавливается обычно из сосны или ели).

Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ первый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.

Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам (8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно направлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоздями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей утапливают с помощью добойника.

Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и лакируют рассмотренными выше способами.

Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты снижаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета. Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок (древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски соединяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.

Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на железобетонные пустотные настилы, то поступают следующим образом. Вначале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), которая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На засыпку— лаги (толщина 4 см, ширина 7—11 см, расстояние между лагами — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к укладке паркетных досок.

Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просверлить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздями длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют следующие доски.

В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из паркетных досок с перекрытиями (рис. 7). Стыки в соседних рядах должны находиться не ближе 15 см друг от друга.

Мозаичная паркетная доска — это двухслойная клееная конструкция (длина 242,5 см, ширина 199,5 см, толщина 1,75 см), лицевой слой — лакированные планки, расположенные в виде квадратов или прямо угольников в шахматном порядке. Такие доски настилают приклеиванием каждой к соседней, ранее уложенной. Обычно используют клей ПВА, как самый дешевый, хотя сейчас выпускаются более дорогие, но зато и более прочные столярные клеевые составы.

Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укладывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит). Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волокнистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ламинированная бумага и т.п.).

Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий, к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных комнатах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.

rss